 |
Гвозди
Обычные гвозди делают из термически необработанной стали и даже из стальной проволоки (мягкие). Их маркируют двумя числами:
- первое указывает диаметр стержня
- второе - длину в миллиметрах
Гвозди имеют плоскую гладкую или рифленую шляпку. Проволочные гвозди с потайной головкой применяют тогда, когда нужно спрятать шляпку. Рифленые, винтовые, трефовые гвозди и ерши для навески картин имеют стержень с продольными, поперечными, винтообразными бороздками, вмятины или заусеницы. Они обладают большей сопротивляемостью при выдергивании.
Гвозди из термически обработанной стали (закаленной) можно забивать в стены из кирпича и даже легкого бетона. Штукатурные, толевые, обойные гвозди применяют для крепления малопрочных материалов к жесткому основанию. Они имеют более короткий стержень и широкую плоскую шляпку.
В зависимости от среды, где будет использован гвоздь, он может быть:
- оцинкованный
- медный (менее подвержен коррозии)
- из легированной стали (не ржавеет вообще).
Советы по забиванию гвоздей:
- Если вы не хотите, чтобы молоток оставлял вмятины на поверхности детали, стены, доски и т.д., используйте зенкер.
- При забивке мелких гвоздей следует использовать специальные приспособления.
- Стержень гвоздя на 2/3 своей длины должен входить в тело нижней из скрепляемых деталей.
- Чтобы не расщепить доску толстым гвоздем, его острый кончик следует сделать чуть скругленным.
- Гвозди, забитые под углом, делают стык деталей более прочным.
- В "чистой" поверхности головка гвоздя должна быть заглублена и зашпатлевана.
- Гвоздь под груз забивают в стену под углом сверху вниз.
- Кончик прошедшего насквозь гвоздя хорошо загибать с помощью старого трехгранного напильника.
- Если деталь подлежит демонтажу, то лучше использовать не гвоздь, а шуруп.
Если вам необходимо выдернуть гвоздь, то под гвоздодер, клещи, касающиеся поверхности доски, следует подкладывать пластину для уменьшения оказываемого давления.
И еще несколько советов:
1. Лист из фанеры или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара по ней молотком, но послужит еще и направляющей для вбиваемого гвоздя.
2. Забить гвоздь в труднодоступном месте не составит большого труда, если использовать нехитрое приспособление в виде болта с гайкой на конце.
3. Чтобы забить гвоздь в деревянную пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу, вместо молотка нужно воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.
4. Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.
5. Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мере на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом друг к другу. Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить и чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину.
|
|
